猎户座α

不忘初心,方得始终。

燕儿:

大白鲸

拍摄工具Mavic Pro,手动拍60张照片,photoshop接片

USM锐化,你真的用好了么?

Eric's Image:

自己摘录整理,欢迎各神分享心得。

首先,怎样才算好的锐化?

某神:好的锐化应该是没有晕圈和噪点,即使放大到300%也没有很明显的HALO,人像片中人物皮肤噪点不增加。


一、USM锐化设置 

数量:决定片子的锐化量。其通常范围是50~150,但不是绝对的,小于50锐化效果不明显,大于150则可能出现噪点和杂色(视半径和阈值的设置而定)。

半径:决定锐化从边缘开始向外影响多少像素。多数情况下使用1像素,但也可以提高到2像素。在极端的情况下才采用4像素。

阈值:决定像素被视作边缘像素而被滤镜锐化时,它与周围区域必须有大多的区别。(数值越小,锐化越强)
安全的设置范围是3~20(3的锐化效果最强,20较弱)。如实际中需要提高锐化强度,可把阈值降低到0,但要注意观察片子是否出现杂色。

锐化柔和的主体:

对于比较柔和的主体(如花、小狗、人、彩虹等): 数量150, 半径1, 阈值10


锐化人像:用此方法锐化近景人像,不会使眼睛显得太突出,在头发内产生高光。
数量75

半径2

阈值3


中等锐化:适合于各种产品、室内和室外以及风景片子。
数量120

半径1

阈值3


极限锐化:(1)在片子明显虚焦,需要大量锐化才能恢复焦点;(2)片子包含大量需要清晰的边缘(如岩石、建筑、硬币、汽车、机器等)。

数量65

半径4

阈值3


通用锐化:在大多数情况下采用这种设置,如果一次不够锐化,可再用一次。

数量85

半径1

阈值4


Web锐化:当把300ppi高分辨率片子降低为72ppi用于Web(网上)交流时,片子往往会变得模糊、柔和,用此设置。如效果不强,可将数量增加到400。虽然这样设置会使片子增加一些杂色,但可以挽救一些废片。

数量200

半径0.3

阈值0


几点说明: 

    只有当图象已经校正,并设定好最终输出尺寸及分辨率后,才进行图象锐化。锐化的最佳设置是与尺寸和分辨率相关的,如果先锐化,再改变图象尺寸,则放大的图象将会较模糊而缩小的图象会具有更高的对比度。

    锐化后尽可能设置输出的高光点和暗调点。锐化可能使对比度超出现有的限制,引入多余的反射光或在阴影处损失细节。

    具备大量柔和光色过度的图象,如雾景;近距离拍摄的图象,如人物特写等,与一般图象相比,所需的锐化程度较低。尤其是后者,为避免皮肤上出现斑点或强调了容貌的缺陷,应将阈值设置得较高(4至6),半径则设为较低值。

    大于15兆的图象,通常可以接受的锐化总量可在250到450之间。

    在CMYK图象中,大多数重要的轮廓和边缘都出现在K通道。所以,通常只锐化黑色通道就可以使一幅彩色图象更加清晰。这种方法可以防止不可预见的色彩改变。并且,在黑色通道中进行锐化还允许比一般的锐化程度更高一些,不会有太大的副作用。

    可以临时将图象转换成Lab色彩模式,然后在明度通道中加强对比度和细节。在Lab模式下,明度通道控制对比度及明暗关系,而与颜色内容无关,所以在这里锐化是很直观的。但当你从Lab转换到CMYK模式时,还须关心分色参数问题,以确保不会出现比期望值过多或过少的黑色成分。

二、锐化的原则 

1永远在锐化前保留一份原始备份。 
Photoshop是个不可逆过程。一旦锐化存储后,再次打开文件将不能恢复到锐化前的状态。随着你技术的提高,很可能在以后的某个时候不满意自己前期作品,如果只保留了锐化后的作品,再修改的余地就不大了。而且,现在大多数客户和图库要求提交非锐化版本的图片。所以,要保留一切都修改调整好但没有锐化的照片,每次打印、冲洗、提交客户、上网亮骚前再锐化,一定养成这种专业习惯!

2 锐化永远是图像后期处理的最后一步。 
在你开始锐化前应该完成所有的图像修改和调整,比如对比度、颜色、阴影/高光等等。如果锐化后再调整图像将会显著恶化整体像质。

3 宁可用低半径、高数量锐化两次、多次,也不用高半径,低数量锐化一次。 
半径决定锐化的范围,用高半径来锐化会很容易出现Halo(晕环,3D管它叫“白边”)。 你可以试用半径0.5锐化1次,0.3再锐化1次。效果可能比用0.8锐化1次要好一些。

4 宁可锐化不足,不可锐化过度。 

我们在网上看到的锐化不当,99%是锐化过度。因为在Photoshop中锐化太很容易实现了,而多数人头脑中没有形成一定的标准来判别锐化效果,所以大多数情况下倾向于锐化过度。从心理上讲,锐化不足我们可以推托是器材的问题。如果锐化过度,只能树立你菜鸟的形象。

一个好的锐化应该是没有明显halo(晕圈)和噪音的。此图是局部放大到300%的情况, 不好的锐化在眼皮周围出现halo,面部皮肤噪音也显著增加。

三、浅谈USM的技巧 

Unsharp Mask(USM)应该是Photoshop里最强大、最灵活的锐化工具,用好USM是后期锐化的关键。这里简单说一下USM的技巧。

1 数量。每张照片都有所不同,具体情况具体操作,没有一定之规。Amount数值应该跟照片尺寸有一定的关系,小尺寸的照片相对给的数值小一些。

2 半径。首选0.3、0.5、0.8这样的值。人像0.5或0.3比较合适,风景0.8、0.7都可以。避免使用高于1的数值。

3 阈值。这个值一般设为0即可。虽然理论上讲可以设定大于1来改善锐化后的噪音,但实践中好像用途不大。
使用各种模式锐化 让图片更精美

 

Lab模式锐化不产生颜色畸变,尤其适合于人像锐化,强烈推荐!

        如果在RGB图像上直接操作会引起R,G,B,三个通道色彩变化,会出现亮点等其他空洞和畸变。lab模式中其“明度”通道只包含图像的亮度信息,能控制他的清晰度,既锐化效果,对他执行USM操作不会引起任何颜色的畸变。

 

方法:  1.打开图像并复制新层。
             2.转lab模式,选“明度”通道。
             3.执行“滤镜------锐化------USM锐化,拖动三个滑竿。如不够清晰再执行一遍。

             4.再转回RGB模式。ok。

 

亮度模式锐化: 效果类同于Lab锐化


方法:1.打开图像并复制新层。
           2.执行USM锐化.
           3.执行编辑------消退USM命令,单击对话框模式选项右边小三角,在弹出下拉菜单选‘亮度’。

      这种方法同样能避免引起R,G,B颜色畸变。亮度,模式是采用底下图层的色相饱和度以及上层图层的亮度来创建混合效果的。这相当于我们前面说的lab模式的特点。我们操作的只是上层图像的亮度,所以和lab模式一样不会引起图像颜色的畸变。


CMYK模式锐化:此方法可用于建筑物比较多的画面的锐化。


方法:选择黑色通道,执行USM锐化。 


查找边缘锐化:


方法:查找边缘,滤镜--USM,叠加模式。这种操作方法有欠缺,由于色彩范围命令选取出来的深色边缘不够平滑纤细,影响了图层叠加模式的效果。

          USM 锐化(即USM)是在图像中用于锐化边缘的传统胶片复合技术。“USM 锐化”滤镜校正摄影、扫描、重新取样或打印过程产生的模糊。它对既用于打印又用于联机查看的图像很有用。

         “USM 锐化”按指定的阈值定位不同于周围像素的像素,并按指定的数量增加像素的对比度。另外,您可以指定每个像素相比较的区域半径。“USM 锐化”滤镜的效果在屏幕上比在高分辨率输出时显著得多。如果最终的目的是打印,请尝试确定最适合图像的设置。 拖移“数量”滑块或输入一个值,确定增加像素对比度的数量。对于高分辨率的打印图像,建议使用 150% 和 200% 之间的数量。

        拖移“半径”滑块或输入一个值,确定边缘像素周围影响锐化的像素数目。对于高分辨率图像,建议使用 1 和 2 之间的半径值。较低的数值仅锐化边缘像素,较高的数值则锐化范围更宽的像素。这种效果在打印时没有在屏幕上时明显,因为 2 像素的半径代表高分辨率输出图像中的更小区域。

        拖移“阈值”滑块或输入一个值,确定锐化的像素必须与周围区域相差多少,才被滤镜看作边缘像素并被锐化。为避免产生杂色(例如,带肉色调的图像),请试用 2 和 20 之间的阈值。默认的阈值 (0) 锐化图像中的所有像素。

       如果应用“USM 锐化”使亮色显得过于饱和,请将图像转换为 Lab 模式,并将滤镜只应用于明度通道。这样可锐化图像,而不会影响颜色成分。

再谈Photoshop的USM锐化滤镜 ,用生成和使用边界蒙版技术锐化图像的步骤如下:

1、将图像转换成Lab模式,在通道调板中复制明度通道。
2、选择复制的明度通道,通过选择滤镜→风格化→查找边缘,然后按Ctrl+I键反相(或图像→调整→反相)。
3、将边界加宽,选择滤镜→其它→最大值,输入半径值4(应根据图像的分辨率不断的偿试。分辨率高,值大一些,反之小一些)。
4、加粗边界,选择滤镜→杂色→中间值,输入半径值同上(或小一些)。

5、柔和一下生硬的边界。选择滤镜→模糊→高斯模糊,输入半径值同上。至此,一个精确、柔和的边界蒙版生成完毕。
6、回到图层调版,复制图层。
7、Ctrl+单击上面生成的蒙版通道。载入选区。
8、单击图层调版底部的添加蒙版图标,添加蒙版。
9、选择明度通道,并打开其它通道的眼睛图标,运行USM锐化滤镜,输入数量:350;半径:1;(根据文件的大小、分辨率加减)并将阈值始终设为0。
10、锐化后,根据锐化的效果选择画笔工具,使用黑白色进一步编辑蒙版。将不需要锐化的地方添加黑色,需要锐化的添加。也可降低顶部图层的不透明度来减小锐化量用这种方法锐化有颗粒的图像很有效。地方用白色


四、其他技巧

1. USM锐化消退:这里还有一个技巧就是应用“消退”这条菜单命令(在“编辑/消退USM锐化”中,当执行USM锐化后此命令才有效),可以得到适中效果,比如锐化之后发现有点过,那么可以用这个命令消退一些,这个百分比你可以自己定的。

2.其实锐化过程就是一个控制反差的过程,所以最有效的选择锐化方法之一就是应用图层+高反差保留滤镜,也就是大神们嘴里整天拽的英文:High Pass Sharp。先复制一个图层,然后对复制图层用“高反差保留”滤镜(在“滤镜/其他”中),然后调整该图层的叠加方式,比如要色彩浓郁一些,可以用“强光”;要锐化一些用“柔光”;要更强的效果用“亮光”模式,当然,还有效果最为明显的“线性光”,使用时最好调整一下图层百分比,不然容易产生噪点和锐化过度的情况。

3.还有一些技巧就是利用蒙版或者用选区锐化局部了。比较适合与High Pass 锐化相结合使用。

4. 当然,为了锐化主体,我们也可以从相反方面进行:虚化非主体。绿叶衬红花,就是这个道理,具体也不多说了,大家自己试试吧!

    此外,有的时候直接用PS的锐化笔刷进行锐化也是相当不错的选择:)


片子软?USM锐化帮你硬!

 

附上以前自己拍的还比较锐的两张照片,USM+highpass局部锐化,怀念我的pentax K5。

 

【教程】<从有灯到无灯>--写给新人的拍妹布光教程

Terry F - LOK'TAR:




写在前面的话:一直有写这个教程的想法。预告了无数次,却始终不敢提笔。


去年的时候发过一个人像布光教程。回头想想,当初真是初生牛犊不怕虎。一点肤浅的见解就丢上来献丑。


 


坦白说,LZ在摄影上是属于超级慢热型的。拍了六年多,学了无数教程,但是走了太多弯路。与其说这个帖子是教程,不如称之为经验分享。也希望刚开始拍妹的新人不要走LZ的老路。


 


并且,这也不仅仅写给喜欢玩灯的朋友看了,而更多的是写给没有灯,或者喜欢用自然光拍摄的朋友的。LZ会利用人造光来说明该如何利用自然光。楼下一些案例也是自然光拍摄甚至是在没有刻意布光的前提下拍摄的。




主要内容:


1. 为何你要学布光


2. 光的强度与光的质量


3. 主光源和辅助光源的关系(有灯)


4. 主光源与反射物的关系(无灯)


5. 制造轮廓光和寻找轮廓光


6. 融入环境光的闪光灯布光




---那么进入正题,下面许多图片是以往没有发布的,有的是lofter上发过的拿来沿用一下。拍摄水平有限,大家见笑了---




1. 为何你要学布光




那么进入正题。在开始布光之前,我觉得大家应该先理解光影在人像上所产生的作用。太多新人(乃至拍了很长时间人像的人)都会忽视光线对图片质量的巨大影响。举个简单的例子。有的人被麻豆吐槽说把自己拍胖了。你还很无辜地顶嘴:我液化过了你的脸啊。


 


这的确是摄影的不对了。后期液化只是改变脸部轮廓,但是面部的光线也直接影响了胖瘦.比如说 下面这个示意图中,光源是从示意图中妹纸的正左边照过来。你可以尝试调整妹纸头部方向让光线越过鼻梁洒在处于暗部的脸上。这本是一个很好看的利用光的方式,但是并不是在所有的妹纸身上都适用,因为我们要注意到,在固定角度下。妹纸的脸越肉,颧骨那一块的突起就越大,那么在暗部颧骨附件的高光就越强(红色箭头处)。相应的。如果削弱暗部出现的高光,以及调整高光的形状,则可以显得相对瘦了。





削弱这一高光的方式有三种:


1. 暗部补光,削弱阴影,那么高光相对就不那么明显了。


2. 调整角度,让光线不要越过鼻梁照到另一半脸上,避免出现高光


3. 后期调整高光和阴影的明暗以及形状(配合液化)。




比如说下图就是利用方法1和2,避免让光线直接洒在暗部的脸上,然后用泡沫板向暗部补光。这样你会觉得妹纸脸很胖么?





下图同理,光影瘦脸大法好~~






当然这只是很小的一点。光线微妙的变化就会导致成片效果的大不相同。对光线把握好坏也可以从某种程度上看出一个人像摄影师的水准。有的人喜欢用灯,把脸照的白花花一片,缺少层次(比如说我早期的人像作品如下图)那么这种布光就是不成熟的。布光也不仅限于妹纸本身。环境布光也是这个帖子会讨论到的话题。绝大多数摄影教程(包括纽摄)都会让你在真实的环境中摄影实践之前在棚内用灯光布光。这就是因为,只有掌握了这一技巧,你的摄影才能够更严谨,在严谨的基础上你才能更好的发挥你的想象和天赋。


 


这就是我为何要写这个教程的最重要的原因吧。




2. 光的强度和光的质量


 


我无数次听到朋友跟我说:哎呀今天太阳真大,真适合拍照啊。我也碰到过给大领导拍照,人家非要站在太阳底下拍的事情…这是因为他们误以为光的强度和质量是成正比的。其实不然。在当今相机高感强大的时代,光线质量比光线强度的意义大得多。你可以在肉眼都看不清东西的暗光环境下拍出很明亮通透的照片,也可以在大太阳下拍出妖魔鬼怪般的人像。


 


我用几张自己拍的图来说明这个问题。




上图是我六年前在英国第一次拍人像的图。虽然偶尔也有人在lofter上给这张图点赞(很感谢大家的鼓励)。但是以现在的标准来看。这张图的质量简直是惨不忍睹。(撇开渣后期依然渣图)。


 


问题出在哪呢?太阳光从右上方直射下来。把右边的脸和半个鼻子照的很亮。明暗分界过分明显(有时候这是一种创作手法,但不是在这种情况下)鼻尖太亮显得鼻梁太低。颧骨上半部的高光和下面的阴影显得脸上老肉横飞。幸好当时年轻的LZ机智地开了D3000的内闪,才有了一点点眼神光,暗部也不至于黑的可怕。单总而言之,这个布光是非常失败的。可以说是瞎拍拍出来的。拍摄的时候也没有去思考该如何控制光线。




那么有人要说了那阴天拍摄不就好了么?光线就柔和了很多了。这种看法也是不全面的。对于新手来说,阴天可以避免很多难以掌握的因素。但是看看下图你或许能明白为何LZ不喜欢阴天拍照。


 


上面这张图是LZ最喜欢也是后期花费的功夫最大的照片之一。修了七个晚上。存了N个不同版本的文件,修图的时候请教了好几个聚聚。也是让我很失望的一张图。没错,就是阴天拍的。还是在树林里拍的。按道理光线质量应该很高,但是因为光线太散了。环境人像的构图又很难补光。导致皮肤的层次太不分明。提亮了就跟僵尸一样的白,压暗了,又发灰不通透。想后期做高光阴影又无法从其他部分推测出光源位置无从下手。所以修到最后心灰意冷。只恨前期没有带个灯去模拟自然光。





最后这张图的情况和前两者截然不同。光线非常弱,弱到了用f1.2都得开iso2000才能拍。是但是光线质量非常高。因为妹纸左边的窗子外面是一个狭窄的,背阳的街道。阳光照射在建筑物上,经过了一道过滤反射进巨大的落地窗。很均匀地从侧面包裹在妹纸脸上,而且显得明暗关系很明确。






因此,你拍照不一定要找阴天或者大太阳或者用很强的闪光灯。而是要注意光线质量以及学习提高光线质量的方法。




3. 主光源和辅助光源的关系(有灯)


 


不论是自然环境还是人造光环境,光线质量的好坏和不同方向照在妹纸身上的光源都有着巨大的关系。最基础的三灯布局就是如下图所示,主灯照亮妹纸身上需要凸显的位置,辅灯补光,降低亮部与暗部的光比。背面的灯勾勒出轮廓(在最后一部分详谈)。


(下图是我某晚上失眠心血来潮随便画的,渣布局见笑了)



 




下面不妨放一个这样布光的基础案例。





不过,这次因为LZ穷,还懒,出门只带了两灯。灯箱还忘记带网格和支架,所以只能用柔光伞作为主光源,另一个灯放在远处作为轮廓光的光源。那么没有辅灯照亮暗部怎么办!!!怎么办!!!要知道。柔光伞的包裹性非常差。而且光线方向性不强。虽然方便,但是光线质量很糟糕。那么为了解决暗部的问题。有两种选择。




1. 让助理帮忙举着反光板


2. 借助环境找反光体




反光板的问题在于,反射光非常硬,可能要多次尝试才能找到和主灯正确的夹角。如果有泡沫板就更好。但是当时LZ连反光板都木有带(记性真的太差了)于是让妹纸靠近右边的墙壁(灰色)这样,主灯照亮妹纸的同时,照亮了墙壁,墙壁的反光很柔和地将暗部照亮。




其实话说回来,一定要很专业的设备才能提高光线质量么?其实了解了反光体的原理,就不怕找不到合适的工具。譬如早期拍照的时候。LZ没有大灯箱,那么就用二次过滤的方法提高灯光质量。就是在柔光伞前面再架设一块大的柔光板。而反光体也是用过各种各样奇葩的东西。从A4纸到白色的短裙短裤,到穿白衣服的人。都可以抓来作为辅助光源。




比如说这张图…或许有人见过了…(槽点不少,这里放出来讲一下问题出在哪) 房间的光线并不非常理想,尤其是面部明暗太分明.所以LZ抓来了伴娘,让伴娘作为人肉反光板,降低明暗反差.





但是人肉反光板的问题就在于,人本身的肤色和穿着的颜色,会导致反光的色温和主光源的色温不一致,也导致了此图暗部偏黄这个问题。不过这个问题是可以通过细致的后期去修正的。




再比如下面这张图.在咖啡馆灯光非常暗,而且全部是射灯,光线太硬,于是就将旁边的落地灯从侧上方对着妹纸,调整妹纸头部角度消除颧骨下面的阴影.暗部找来了朋友刚买的短裤作为反光,举在空中将暗部照亮…场面十分恶搞(大家脑补一下吧)…尤其是在咖啡厅这个环境下…






(反光裤X宝30元一条,可穿戴式的摄影周边器材~~啦啦啦)




4. 主光源与反射物的关系(无灯)


(这里进入重点...)


好了,灯光熟悉了以后呢,你就可以治好闪光灯依赖症,来到自然环境中大胆地寻找可利用的光源了.


那么自然环境或者城市环境中,怎样寻找高质量的光源呢?相信很多人会说:找阴影呗! 避免阳光直射就好啦.


可是很遗憾,事实并没有这么简单. 这里给大家讲一讲两种不同的阴影.


首先,你想到的肯定是建筑物背阳面的阴影,因为这种阴影最好找,到处都是. 但是这个阴影有一个问题.就是虽然它挡住了阳光直射,但是并不能阻止光线从头顶垂直照下来.请把天空想象成一个巨大的柔光罩.你挡住了主光源,并不能阻止柔光罩其他位置的光照.那么从头顶垂直照下来的光(尽管是柔光)就会在妹纸颧骨下形成难看的阴影.尤其是在妹纸笑的时候…这也是很多人会忽视的问题. LZ也看到了很多影楼的图有这样的问题…毕竟,大多数影楼的工作态度并不严谨的...




下面同样放一张第一次拍摄的图做反例...对不住妹纸了...虽然是阴天,拍的也是萌妹纸.但是面部明暗并不好看...





那么解决办法,就是想办法将头顶的天空遮挡起来,让光线从其他方向反射到妹纸脸上.同样,方法有2


 


1. 人工的方式用板子阻挡顶光


2. 找到有屋顶或者屋檐的地方,或者树下来挡住顶部的天空


 


这里丢一张群拍的照片.这张图就是在微弱的逆光环境下,让其他摄友用板子遮挡住了妹纸头顶的天空.主光源立刻从头顶转移到了侧面石板路的反光. 


(后期很渣很渣...老片子了...只是拿来说明一下让主光源转移的方法)





室内是很好找到高质量光源的...下图就是找到了废弃厂房中背阳面的房间,阳光从身后的门里面斜射进来(因为门很小,把这个主光变成了一个氛围灯),主光源来自妹纸右边的一个巨大的窗子(几乎没有墙壁)外面天空的反光. 





来说一个屋檐的弊端.请想象一下下面这个场景. 太阳从正上方照下来.妈呀要照成大恶魔了. 赶紧找个屋檐躲太阳.于是你找到了一个很窄的房檐,勉强遮住了头顶的天空和阳光. 这下坏了.主光源一下子从头顶转移到脚下.你脚下地面的反光照亮了你的下颌骨和鼻孔!!!妈呀坏了,这回真的照成大恶魔了.




这怎么办呢?最好的办法就是增加脚下的阴影面积,或者将遮挡物换成柔光板来平衡光比.其实只要你仔细观察,几乎任何物体都可以被你利用成光源.并利用它们提高光线质量. 




5. 制造轮廓光和寻找轮廓光


 


请看下面这个妹纸(茶壶)。一般拍摄这样的深色的产品应该用白色背景来凸显主体。但是因为店主太喜欢渐变纸的效果,所以LZ只能设法满足。渐变纸的问题在于,下部浅色,上部黑色。那么黑色的背景就很容易和茶壶的暗部融为一体。茶壶的形状也就不够清晰。所以LZ在背景的侧后方放置了一盏柔光灯,让灯箱的上边缘从背景后面照射到茶壶的背面。也就在暗部形成了一条高光,勾勒出了茶壶的形状。





或许用在产品上不够能说明问题.轮廓光在人像上效果更为出色(或许这就是很多人喜欢拍逆光半逆光的照片吧)


 


还记得那天晚上LZ偷懒只带了两灯一伞的故事么…下图中,LZ宁可放弃辅灯照亮暗部也要将另一个灯放到妹纸背面照亮半个轮廓和头发. 





虽然我不主张这样,但是有时候我们还是可以寄希望与宽容度和后期的.人造光作为轮廓光的时候,要注意的是.


1. 强度: 强度太大,过曝,冲光; 太小,照不亮轮廓


2. 角度: 尤其是当你使用色片的时候,如果辅灯照到了主灯的柔光罩,那么色片的颜色就会反射到妹纸脸上,照出各种颜色的皮肤…




解决问题2的方法就是用束光筒,将轮廓光控制在妹纸周围一圈狭窄的区域.如下图,就是用了束光筒控制光照面积来避免反射到妹纸脸上. 譬如下图就是利用了束光筒,将紫色色片产生的光控制在妹纸头部一圈很小的范围内.





6. 融入环境的闪光灯布光


 


这个是比较难的. 其原理就是,如果要闪光灯压过环境光,那么就提高快门,+闪光补偿. 如果要环境光融入灯光的话,除了降低闪光补偿,还可以降低快门速度.




下图就是用闪光灯在日光环境下提高光质量的一个案例…粗糙的后期请无视.但是如果你想想,因为环境的需要,我必须在大太阳下拍摄这样一张照片并且没人帮你挡阳光怎么办…用灯!! 这也是影楼的惯用伎俩. 这张图就是用了灯箱,一个568功率全开,从一定程度上改变了光源方向也提高了包裹性. 





下图同样是同时利用了环境光和人造光的案例. 当时妹纸处于树下,光线质量还不错.正好太阳从地平线上照过来,形成了逆光.但是因为光照强度不够. 泡泡和头发的轮廓无法体现出来.于是用灯箱照亮主体.将辅灯全开,放在了太阳的位置加色片模拟阳光才拍出了足够明亮的轮廓和泡泡上的高光. 









那么这个将近五千字的简要布光教程到这里就暂告一个段落了. 总而言之,我建议想拍好人像的朋友们,还是先回到房间,在静物上面琢磨下布光,理解一下光影,然后再走到真实环境中寻找并感受光线在不同场合不同位置下的效果.尝试不同方法,当你从妹纸脸上看到漂亮通透的光影的时候,或许你就找到了你所期望的质感!




谢谢大家的支持!! 



风光摄影:挑战太阳的逆态度,追求大光比极限数毛画质

voidshatter.Saunato:


风光摄影:挑战太阳的逆态度,追求大光比极限数毛画质


作者:voidshatter,转载请署名


《纽约摄影》曾经教导我们说拍照应当尽量避免逆光拍摄,胶片时代的器材党始祖及后期宗师亚当斯曾经在暗房里折腾各种化学试剂最后创造出区域曝光法,dodge& burn这两个词汇甚至被现代后期软件Photoshop沿用。人类一直在试图挑战大光比,从而有了渐变滤镜以及摇黑卡等技术手段。


现在的数码时代科技进步非常快,传感器技术今非昔比。例如传感器的高感光度性能的进步,2002年佳能率先推出了135全画幅CMOS机型1Ds,配合16-35mmf2.8 L大光圈超广镜头即可以拍摄到银河,拍摄到胶片时代难以企及的银河风光。而现今的数码相机传感器的宽容度(动态范围)进步亦非常巨大,配合各种数码前后期技术,可以拍摄到胶片时代难以企及的大逆光风光。


逆光的魅力


摄影的魅力是照片独特的内容,例如人迹罕至的壮美景色、沉鱼落雁的绝世佳人、生死一线的决定性瞬间。如果无法冒险去拍摄冰山熔岩、没有人脉去拍摄名星名媛、没有机缘去拍摄恐怖袭击与战地战事,那就去拍摄与众不同的视角,比如比别人高、比别人低、比别人广、比别人长、比别人暗、比别人亮!还记得第一次看到ThierryCohen的《无灯城市》系列作品里壮美银河景象时所感受的震撼吗?先驱之所以成为了大师是因为他能及前人所不能及。


逆光图之所以充满魅力,不仅是因为其视觉冲击带来的浪漫,亦在于其拍摄难度大,对前后期技术的依赖都很高,对器材也有一定的要求(镜头逆光抗眩光、摄影附件、传感器宽容度等)。人不是习惯动物,要战出逆态度颠覆世俗,成功不只是《纽约摄影》顺光拍摄一种配方,只有迎难而上才能突破平凡突破框框!大胆的将太阳装进构图,敢于与众不同去追求挑战太阳的逆态度!




张杰《逆态度》




对于长曝光而言,Michael Kenna很好的诠释了慢门的魅力:相机可以做到beyond thehuman eye。按照胡思哲的话来说:“摄影作品是把三维空间记录到二维平面的艺术,而长曝光这一技术手段则能把第四维时间也凝固为永恒。我试图截取时间的一小段,可发现这也不过是时光千年的一小叹。”


 


拍摄大光比场景的传统技术手段


1、渐变滤镜


优点:直出即可获得需要较少后期的照片,渐变的过渡自然,亦较符合人眼视觉特性,可一定程度上避免其它手段导致的重口HDR失真。


缺点:地形限制巨大,会误伤形状不规则的前景,后期提亮被滤镜误伤的前景会需要依赖传感器宽容度。滤镜会导致逆光抗眩光能力降低,光线的光路略微变化,增加画面边缘色散,降低画面边缘分辨率。渐变滤镜的偏色会影响色彩在整个画面里的准确性与一致性,如果前期没有使用漫射白板拍摄平场文件,后期很难修正。


2、摇黑卡


优点:可以更加灵活的按照摄影师的意图控制画面各个局部的曝光来实现主体的突出和视线的引导。


缺点:仅限于长曝光,难以掌控,也容易误伤形状不规则的前景。如果是超长曝光,操作起来也会很累。若对曝光一致性有严格要求(比如科研用途),后期极难修复。


3、前景补光


优点:反光板给人像补光是逆光人像的常见拍摄手法,可以避免太阳直射眼睛导致的表情僵硬或者过硬的光线导致的面部光影突兀。使用照明设备给前景补光也是风光摄影的手法之一,例如拍摄银河时可以使用手电照亮前景。


缺点:人造光源的色温不易与环境色温相符,容易导致被补光的前景突兀。受功率限制,较远较大的主体补光难度较大。


4、包围曝光


优点:天空与前景的信噪比与色阶精度均能够达到接近器材极限的水准。


缺点:明度蒙版(Luminosity Mask)合成时过渡区域若处理不慎则容易出现边缘假亮。高像素机身拍摄的多次曝光,图层叠加时若不能完美对齐,过渡区域的锐度会受到损伤。不适合长曝光(尤其是需要暗场降噪的超长曝光),易导致光线与色温关系错误。后期工程量大,对后期水平要求高。


以下示例包围曝光的局限性:


机位为伦敦塔桥拍摄泰晤士河试图长曝光日落阶段,包围曝光为先摘掉渐变滤镜与ND1000滤镜对建筑物正确曝光(10秒),然后装上渐变滤镜与ND1000滤镜对天空进行长曝光(8分钟)。 




由于两层滤镜的厚玻璃与空气的折射率不同的缘故,广角镜头的视角在装拆滤镜的前后有轻微的视角变化,这在高像素机身或数码后背上表现为画面边缘有一两个像素无法完美对齐的症状,如果对齐了画面的一侧,那么画面的另一侧就无法对齐,Photoshop的自动图层对齐功能以及专业软件Helicon Focus等均无法完美对齐,如果做自由变换也无法在有限的后期时间内做到处处完美对齐,因为这种装拆滤镜导致的呼吸效应并非简单线性视角改变。这种误差对高分辨率镜头的锐度损伤非常严重,尤其是对于城市风光而言,使用明度蒙版处理过渡区域的时候经常会遇到硬朗的轮廓(例如避雷针、起重机等),而对于常规风光而言如果有风中摇曳的树枝背后恰好是天空,相信各位有包围曝光熔图数毛经验的朋友也不难理解后期的难度。







新时代大光比风光拍摄手法:强吃传感器宽容度+堆栈多帧降噪


优点:不受地形限制,可以应对任何复杂形状的前景以及任何位置的高光分布,得到的光线分布与色温符合真实,过渡自然,后期处理简便,天空与前景的信噪比均能够超越常规水准突破器材极限,能提供极大的后期可用空间。


缺点:堆栈仅适合长曝光,需要宽容度较好的传感器。有额外的快门数负担、存储空间负担、稳定系统要求、电脑内存配置要求以及CPU运算时间。取决于相机特性,暗部色阶精度可能并不理想。


这里给出一个例子,演示“强吃传感器宽容度+堆栈多帧降噪”的拍摄手法。


拍摄例子选取了英国伦敦的大本钟,这个机位是一个经典的日落风光场景,由于日落阶段太阳高度会低于最高的建筑物,所以传统方法里的渐变滤镜会误伤建筑物导致建筑物部分偏黑,摇黑卡会很难操作(很难确保不误伤建筑物),而由于建筑物距离机位很远,前景补光也不可行,对于长曝光来说,包围曝光拍摄前景素材的步骤不论是在日落前进行还是在日落后进行,均会取得与日落阶段不一致的色温与光影关系,后期很容易合成出来失真的图。而接下来要演示的拍摄方法则是非常的简单,没有以上这些顾虑。


首先是给镜头装上一片十档中灰减光滤镜(ND1000/ND 3.0),无需任何渐变滤镜,使用相机的最低原生ISO(此例为100 ISO),使用大致f8-f11的光圈,设置曝光时间大致为8-10秒,以相机的最快高速连拍速度拍摄RAW格式的文件(JPG是不行的),大约连拍几十张(此例里每一张的曝光时间固定为8秒),尽可能覆盖整个日落的最佳黄金光线阶段!每两张照片之间的间隔越短越好(此例为0.2秒,因为相机的高速连拍是5fps),高速连拍的过程中一定要尽可能减少机身的震动,比如使用LiveView避免反光板的升降,使用电子前帘快门减少机震,使用快门线或者使用机身内的延时摄影功能避免手接触相机(例如尼康机身内置间隔拍摄功能、索尼机身在相机内安装延时摄影的app)。 


这样拍摄到的图,是严重欠曝的图,比剪影还黑,这对于传统器材以及传统拍摄手法来说就是拍了几十张废片,然而借助于现代数码后期技术以及现代传感器的优秀宽容度,这种“向左曝光”的拍摄手法却能够保留尽可能多的高光细节,且依然能取得很高的暗部信噪比!使用Raw Digger检查RAW文件(不是必备步骤)可以发现太阳附近的高光细节被保留下来,尽可能的控制了高光溢出。




将这几十张图同时选中,拖拽进入Photoshop,会自动弹出ACR(Adobe Camera Raw)界面解RAW。点击左上角的“选择全部”选中所有RAW文件即可进行批量操作。这时候建议顺便对镜头进行色散矫正和暗角矫正、统一所有RAW的白平衡。



接下来的一步则是关键了:从RAW文件里尽可能多的恢复出来阴影细节与高光细节!不同的场景可能需要略微不同的前期曝光参数与后期调整参数,但是总体思路是一致的,就是采用如下这种“高光-100、阴影+100”的暴力方法!再借助曝光与对比度这几个选项调节,将直方图调节为色阶过渡丰富饱满的形状,理想的直方图形状请参考陈梦立  @陈梦立-香菜 的教程《我个人对色彩的理解》:http://mengli.tuchong.com/4245993/



批量调节好直方图之后,就可以点击右下角的“打开照片”进入Photoshop了。取决于相机的像素以及电脑的配置,批量解几十张RAW会需要一定的时间,所有照片都在Photoshop里打开后,点击“文件”菜单,选择“脚本”,点击“统计”。(注意这个功能需要完整版/扩展版的Photoshop才有。)



点击“添加已打开的文件”,选择“平均值”,点击确定。(如果不是脚架在风中不稳、脚架在淤泥里逐渐下沉、相机被扰动、或者甚至是手持拍摄的一类的特殊情况,这里不建议勾选“自动对齐”,因为Photoshop的自动对齐经常不准。)接下来就是交给电脑进行运算了。运算完毕之后,会发现几十张照片(每张8秒曝光)被叠加为了一张几分钟长曝光效果的照片!



而这里面最大的收获是提升了照片的信噪比——具体效果可以参见照片里的暗部100%细节,单张照片的阴影是有很多噪点的,而几十张照片叠加后的阴影则几乎不可见噪点了!这实际上就是利用了多帧降噪的原理,随机的噪音被多次曝光给匀掉了。这在天文摄影里是非常普遍的手法,可以取得更高的信噪比以及更高的宽容度。




而这张超高信噪比的照片则是提供了极大的后期空间(色阶、曲线、对比度、饱和度、明度蒙版、各种插件),可以支持进行各种重手操作也很难出现噪点。接下来的后期就很简单了,不需要去操心如何修复被渐变滤镜误伤的建筑、渐变滤镜导致的上下色彩不一致、图层对不齐、色温不一致等问题了!



当然,一张照片如果只有中间调,却没有足够的对比度,也会显得过于平淡,这就要求在稳住黑场白场的时候做好取舍与平衡。后期的目的是为了尽可能的从数码数据里还原出当时人眼所见的光影,而并非无脑的去追求没有死黑没有死白。这种向左曝光配合堆栈的拍摄方法,是为了获得超越常规拍摄方法所能达到的后期空间。一张照片的高光分布会成为对观众的视线引导,如何将一张照片后期出来理想效果的最终成品还得看摄影师的个人美术功底。


以上即是“强吃传感器宽容度+堆栈多帧降噪”的大光比逆光拍摄手法,涵盖了各个关键操作步骤,希望能提供一个思路抛砖引玉,帮助大家压榨自己手里器材的极限宽容度,取得更好的画质。


接下来的内容是器材相关,不喜欢过度强调器材重要性的朋友可以选择跳过。不过个人认为了解掌握器材的特性是有助于提高出片率的。事实上随着科学技术的进步,摄影师的拍摄手法也在不断的进化。以上的这种“阴影+100”的暴力后期方式其实很考验传感器的宽容度,也就是暗部的信噪比。暗部信噪比高的传感器,RAW文件能够提供更多的后期空间,也就是宽容度更好。


实际上笔者使用过2014年年初在售的几乎所有旗舰数码相机,包括佳能尼康索尼的135画幅相机和飞思的中画幅数码后背,稍后会提供笔者拍到的部分RAW文件的下载链接供感兴趣的朋友分析。不过笔者还是打算以中立实验室的可控变量测试得到的RAW文件说起。以2014年在售器材为例,我们先比较分析较为流行的佳能尼康旗舰机身宽容度(1DX、5D3、D4S、D810)。RAW文件来源自dpreview的基准测试棚拍,这种同场景同构图的公平对比最能够得到相对科学的结论,大家感兴趣可以前去自行下载:http://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos5dmkiii&attr13_1=canon_eos1dx&attr13_2=nikon_d810&attr13_3=nikon_d4s&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=64&attr16_3=100&normalization=print&widget=1&x=-0.002016107461870703&y=-1.084705075445816





下载四个机身的低感RAW文件后,放进Adobe Camera Raw一类的解RAW软件,后期提亮阴影即可查看暗部细节。下图可以看到在飞思的Capture One软件里,当对四个机身分别进行了曝光+4、阴影+100的后期调节后,暗部信噪比最高的是D810,其次是D4S,而5D3和1DX则略逊。这意味着5D3与1DX要达到与D810相同的暗部信噪比,需要多拍摄数倍的照片才能通过后期堆栈达到。



其实对于传感器宽容度的定量分析,dxomark早就有做过,只是众多摄影师对其嗤之以鼻,认为其冷冰冰的数据并不能与摄影师的照片内容所发掘的真善美有任何相关性,或者认为dxomark的测试结果是暴力粉尼康和索尼、暴力黑佳能,甚至有不少朋友认为D800E在dxomark的宽容度跑分超越了飞思中画幅数码后背非常荒谬。事实上笔者耗费了很多的心力折腾了一圈的数码后背器材走了很多弯路,才发现自己的测试结果和dxomark的数据是相符的。dxomark将宽容度(Dynamic Range)分数又称作风光(Landscape)分数,其实也印证了dxomark的看法亦是:对于风光摄影而言,画质是受限于宽容度的。



关于中画幅数码后背在大家心中所奠定的地位其实不难理解。2007年佳能的1Ds Mark III与尼康的D3均采用了当代科技领先水平的135全画幅CMOS,但是飞思推出了中画幅CCD数码后背P45+,凭借着传感器尺寸接近645画幅的大底优势,P45+的宽容度(动态范围)领先于佳能与尼康的旗舰,并且P45+能独步天下的胜任长达一小时的长曝光且热噪极少。




然而接下来的一年是一个无数传奇性器材诞生的年份,2008年的Photokina发布了重量级产品例如佳能135全画幅5DMark II、徕卡中画幅S2等。索尼的传感器开始在这一年崛起并进入民用传感器市场,一款2400万像素的135全画幅传感器被用于尼康D3X与索尼A900中,从此全画幅CMOS的宽容度开始赶超中画幅CCD。


2012年索尼发布了传奇级别的IMX094传感器,这款3600万像素的135全画幅CMOS被用于尼康D800、D800E、D810、索尼A7R中,在宽容度方面全面领先中画幅CCD和佳能尼康的135全画幅CMOS,笔者认为这是一款划时代的传感器,因为根据笔者的实测,这款传感器的宽容度和高感光性能均明显领先645画幅的中画幅CCD,例如8000万像素的Dalsa CCD(飞思IQ280、飞思IQ180、丽图Credo 80等)、6000万像素的Dalsa CCD(飞思IQ260、飞思IQ160、哈苏H5D-60、丽图 Credo 60等)。而这个结论与dxomark的测试数据也是相符的。 




感谢龙壕 @一代摄神 - 毒德皇帝. Saunato 隽壕 @隽.Saunato 让我有幸能用数码后背搭积木!靠我的财力自然是不可能接触到这么多昂贵的器材来写评测了。首先带给大家的是长曝光时IQ280、IQ260与IQ250的阴影恢复能力对比,可以看到IQ280的阴影信噪比最低,在Capture One里默认的降噪涂抹最狠,剩余细节最少,而IQ250这个残副CMOS则是明显的胜过两个645画幅的CCD。



那么D800E在同样的条件下表现如何呢?以下为笔者亲自拍摄的D800E+24mm f1.4G与IQ250/IQ260+40HR的严重欠曝对比(RAW文件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1c0AJku0),可以看到D800E的阴影信噪比惊人的高,远远的超越了IQ260(所以更是比IQ280强),与IQ250是同级别的水准!



以下测试为IQ260+23HR+中心灰镜  vs D800E+ 蔡司15,可以看到D800E依然在宽容度(阴影恢复能力)上有压倒性优势。



托江湖各派朋友的面子,笔者测试所使用的数码后背来自不同批次不同国家,均表明CCD在CMOS面前已经不再有大底的宽容度优势。再来看看美国的Digital Transitions所测试的结果,依然表明IQ280的暗部涂抹最严重(所以信噪比最低),IQ260其次,而IQ250的宽容度明显更强。




实际上导致这种性能差距的原因正是索尼的传感器非常优秀,从APSC的D7000到135画幅的D800,再到中画幅的IQ250,均为时代领先水平。2010年D7000的宽容度胜过了更大画幅的D3X,两年后D7000进化为D800,D800的宽容度胜过了更大画幅的IQ180,又过了两年D800进化为IQ250。有专家指出以上这几款索尼传感器只是像素密度相似,并非完全相同的技术,不过有一点很明显,索尼现在的研发策略和电脑的显卡类似,都是先在小底上试水最新的黑科技,试水成功了才给更大的底去研发,这就导致了在整个tick-tock研发周期内,有大量时间是小底“以下犯上”的阶段。例如传闻的明年一二月将要发布的索尼新机型(A9?)可能会搭载新款的半亿像素135画幅传感器,很有可能又会超越现在的IQ250。


由于近几年索尼传感器的进化特别快,也不排除接下来东芝与佳能的传感器会突飞猛进,笔者认为对于大多数玩家而言,选择135画幅的平台可以达到最为均衡的性能与开销平衡,相比之下中画幅传感器贬值速度很快,而且高素质的数码镜头仅限于罗敦斯德HR系列(昂贵、无耐候性)、哈苏HCD系列(仅3支)、宾得DA系列(仅3-4支且无超广)等为数码传感器优化的镜头,局限性较大,无法与135画幅的镜头群媲美。


那么就实战而言,索尼这块IMX094传感器究竟有多强的潜能呢?笔者对其进行了极端压力测试,使用单次超长曝光拍摄带前景的太阳轨迹! 




voidshatter- 太阳轨迹 - 日不落帝国的日落 (D800E)


这是一张曝光时间超过两小时的照片,记录下了太阳的轨迹,单张RAW,非堆栈,无任何素材叠加,当时的电池续航不支持长曝降噪,后期也没有做darkframe subtraction降噪。D800E的180nm制程传感器热噪控制非常优秀,两个多小时下来也能保持超高可用宽容度,相比之下D4S的250nm制程传感器才长曝了45分钟,热噪就已经无法直视。在此感悟索尼大法好!


拍摄使用的滤镜是 B+W 77mm ND1000、Lee Big Stopper、Lee 0.6硬边GND,高光减光效果共计四百万倍(22档)。


这种图,使用中画幅CCD(比如IQ280、IQ260)是无法拍摄的,使用佳能的500nm制程传感器也非常困难(佳能玩家可以去试试~),即便是尼康的250nm制程传感器(比如D4、D4S)都无法具备很高的容错性,只有索尼大法的180nm制程传感器可以轻松拍摄! 



刘庆 - 太阳轨迹 – 故宫角楼的日出 (D810): http://tuchong.com/332109/6920849/


这张日轨图则是由新摄影网编辑刘庆使用D810拍摄,单张RAW出片,单次曝光时间更是达到了约三个小时!


玩了一圈器材,最后得出的结论是,如果拍大光比场景,最好的传感器是索尼大法的180nm制程IMX094(D800/E/810、A7R)和IMX128(RX1/R、D600/610、A99、A7、D750?、A7ii?),以及索尼大法的中画幅CMOS(H5D-50C、CFV-50C、H5D-200CMS、IQ250、IQ150、Credo50、645Z),阴影恢复能力极强,长曝本底噪点控制极佳,属于业界内无敌的状态。滤镜、摇黑卡、包围曝光、前景补光等手段都有各自的局限性,终归是比不上强吃单张RAW宽容度无脑强拉阴影。


至于佳能的传感器,自2008年以来就一直落后于索尼的传感器,最为戏剧性的是旗舰全幅机身的宽容度竟然敌不过卡片机——佳能目前宽容度最强的相机竟然是唯一一台疑似使用了索尼传感器的机器!不少用户质疑dxomark的数据缺乏公正性,然而事实上还有不少第三方网站也反映出佳能传感器在宽容度上的落后:


http://home.comcast.net/~NikonD70/Charts/PDR.htm


http://www.sensorgen.info/


http://www.senscore.org/


期待佳能的下一代机身可以改进传感器,解放红圈镜头的实力! 




那么这里有朋友会有疑问,既然堆栈技术可以降噪,用来间接性提升器材的宽容度,那么宽容度落后的器材(例如中画幅CCD、佳能传感器、适马X3传感器等)就不能满足大光比拍摄需求吗?事实上不同的传感器都有不同的阴影噪音特性,例如5D3的传感器阴影噪点明显偏紫,做了堆栈之后虽然可以消除噪点,但是阴影的色彩依然会偏紫,会需要额外的色调分离步骤(比如明度蒙版+色彩平衡)来修复偏色。另外根据来自几个不同网站的数据,5D3的暗部信噪比大约比D810或者A7R低2-3档(3-7倍),这意味着5D3需要拍摄大约16-64张图来堆栈,才能达到D810的单张RAW所能达到的暗部信噪比,而D810拍摄64张图所能得到的暗部信噪比,5D3需要拍摄大约1000-4000张图才能达到,这种数量级的快门数,对于实际拍摄来说显然是不现实的。具体计算可以参考天文软件的文档:


http://deepskystacker.free.fr/english/theory.htm


另外值得注意的是,索尼相机2014年在售机型都无法拍摄无损的RAW文件,所有RAW文件都是有损压缩,限制为8bit的存储空间,这种16像素分区压缩的有损压缩算法不仅在纯色背景高反差边缘可能出现色阶断裂的情况,对于暗部色阶精度也可能有所损伤,由于暗部大量全0的存在,解RAW软件在demosaicing的步骤进行猜值时可能会发生色调偏差,例如索尼的A7相机如果向左曝光暗部严重欠曝,使用ACR解RAW会出现暗部偏绿的情况,使用Capture One解RAW会出现暗部偏紫的情况,相同传感器的尼康D610则没有这个问题。而无独有偶,索尼的A7R相机相机如果向左曝光暗部严重欠曝,使用ACR解RAW会出现暗部偏紫的情况,相同传感器的尼康D810则没有这个问题。根据diglloyd的测试,索尼传感器前面的保护玻璃厚度也较厚,这对于镜头的光学素质也有一定的影响,主要体现在场曲、边缘分辨率与色散上。当然,如果对于特种镜头有需求,例如佳能的17mm f4 L TS-E移轴镜头,那么索尼的A7R机身不失为一种优秀的选择,因为尼康的机身是无法转接17移轴的,而17移轴通过阿尔帕FPS机身转接给数码后背的成本又过于高昂。没有完美的器材,只有按照自身需求权衡利弊之后找到最佳平衡的器材。 




展望未来的高宽容度成像技术


以上笔者写了很多IMX094传感器的优势,实际上2014年年初就已经有过更小的传感器超越IMX094的宽容度的案例,专业视频摄像机Red Epic Dragon因为拥有很高的帧率,可以进行实时机内堆栈操作,于是取得了超越IMX094的信噪比。现在互联网已经逐渐步入视频时代,微信、人人网等平台均支持短片的上传,而静态摄影的照片很有可能终将被视频所取代。 



而SAR的网站上前一阵也爆料出一款索尼传闻会在不久的将来推出的APCS传感器(不是APSC),可能将被用于视频机。这款传感器的特性是原生ISO 5120,帧率可达16000 fps,很显然依赖即时堆栈降噪技术,这款传感器能够像Red Epic Dragon一样达到极高的信噪比从而实现极高的宽容度。




以上技术的进步,均表明了今后静态摄影不论是中速快门还是长曝光都有可能被视频逐渐取代,视频输出的RAW(机内即时堆栈或截帧后使用电脑后期堆栈)可以达到极高的信噪比和宽容度,还可以有选择的控制甚至即时预览长曝光效果。


对于2015年的展望,D7100的东芝传感器可能会进化为135画幅(半亿像素),如果被用于佳能机身内,那么佳能的传感器会在宽容度方面打一场翻身仗,而且中画幅数码后背将又一次处于劣势,直到中画幅数码后背的技术又一次更新。目前的传闻是佳能和索尼均会有半亿像素的135画幅机型推出,大家拭目以待。


 


 转载部分IMX094传感器的作品


以下作品都注明了出处,版权归原作者所有,如有冒犯请见谅请私信删图。



配图来源:TheDictator by Max Rive (D800E): https://500px.com/photo/83999949/



配图来源:Lightof the Earth by Banan Tarr (D800): https://500px.com/photo/80581445/



配图来源:TheShadows and the Sun by Max Rive(D800E): https://500px.com/photo/86401691/



配图来源:GalacticDance by Jay Daley (D810): https://500px.com/photo/82387683/



配图来源:NationalDay fireworks by Senthil Kumar Damodaran (A7R): https://500px.com/photo/79475455/



配图来源: @StanleyChen  - 砖红之城阿尔比 (D800): http://stanleychen.tuchong.com/6160942/




配图来源:  @燕儿 - 森林交响曲 (D800E): http://yaner.tuchong.com/5236808/5236808/




个人推荐的部分2014年11月为止使用IMX094传感器的风光大师(排名不分先后且有很多遗漏)


燕儿 @燕儿 (北美风光大师,图虫flickr元老,D800E):http://yaner66.lofter.com/


陈曦  @StanleyChen (华盖创意年度摄影师,原尼康D80用户,现D800):http://stanleychen.lofter.com/


胡亦鸣 @胡亦鸣的摄影博克 (无忌第一风光摄影师云漫,原佳能5D2用户,现D810):http://yiminghu.tuchong.com/


詹姆斯 @詹姆斯摄影 (于震,南澳资深自由摄影师,原佳能1DX用户,现D810):http://jamesphotography.lofter.com/


安一然 @安一然.Saunato-chihato (活跃在伦敦的国家地理供稿人,D800):http://rogimage.lofter.com/


邓楠 @木西.Saunato.LoFoTo (Lofter上Saunato与Lofoto的摄影教程达人,D800E):http://alexandeng.lofter.com/


Wejohn @Wejohn·LoFoTo (人像大神也用D810 ^o^不好意思让强爷乱入了哈哈哈)


Antony Spencer(为飞思中画幅数码后背代言拍摄官方宣传样张,后灭门飞思换门到D800):https://500px.com/TonySpencer


Zack Schnepf(明度蒙版教程始祖之一,早期使用佳能5D、5D2,现使用索尼A7R):https://500px.com/ZackSchnepf


Max Rive(500px上的逆光达人,D800E): https://500px.com/maxrivefotograaf



关于城市风光的一些没什么卵用的小tips以及惯例的附赠PSD

Air&N2·Saunato:






赶着七夕节的最后几分钟终于写完了这篇文章,祝各位七夕节快乐。




记得别吃巧克力,狗吃巧克力,会挂。


 


写在前头




抱歉鸽子了各位那么久,毕业设计啊,远行啊,加上自个儿时不时大姨夫般的压抑让这篇文章耽搁了许久……




这篇文章炒鸡炒鸡炒鸡长+多图,请在wifi环境下耐心观看




并且并不是写给新手看的,针对人群仍然是至少入门的摄影爱好者们,如果有什么真的看不懂的话,建议百度,这是自学能力的基础。




并且,未经许可,严禁站外转载,谢谢合作。


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首先,关于构图、视角、机位选择之类的,LOFTER上又太多太多城市风光巨师,碍于个人的视野有限,我只能稍微列举一下我目前所熟知的几位国人菊苣以供大家学习。


 


男神cocu,别人的手机~摩天大楼间的城市纪实:http://coculiu.lofter.com/


 


男神木西,灰度建筑&电影色调的建筑:http://alexandeng.lofter.com/


 


然神,冷暖大法好!:http://rogimage.lofter.com/


 


焦爷,听君一席言,胜读十年书,“索尼大法好!”:http://voidshatter.tuchong.com/


 


龙总,严谨的建筑摄影,以德(味)服人:http://astral-ark.lofter.com/


 


艾清脑丝:http://highvoltage.lofter.com/


&张立脑丝:http://aleeisme.lofter.com/


&吴清山脑丝:http://moonwqs.lofter.com/


&远征脑丝:http://yz1992.lofter.com/


四人组的舒服统一的影调风格,在建筑领域涉猎极其广泛,航拍、延时样样精通~




男神Blackstation,别人的爬楼~令人着迷的视角与影调:http://blackstation.lofter.com/


 


甲壳虫脑丝,别人的爬楼X2~:http://tangxuguo.lofter.com/


 


三金,喜欢冬天舔脚架:http://www.zaihaoxin.com/


 


北北,“111111阿土”:http://olodum.lofter.com/




以及特别嘉宾阿土,他不需要介绍,只要闭眼静静感受这张童话小镇就好:http://ashipiling321.lofter.com/post/1cb4b62a_5d6952d





优秀的国人城市风光摄影师太多太多,由于本人眼界实在有限,无法一一枚举,各位可以在我底下留言推荐一些别的优秀的摄影师,我会尽可能地一一补上。




也可以关注一下由我们建筑摄影爱好者共同经营的子博客,建摄人:http://apers.lofter.com/ 


以及建摄人的相关标签,我们会不定期的转载优秀的摄影作品,挖掘好的摄影师~


 


同样的,前期方面该如何把握已有太多文章探讨过,我就不班门弄斧了,这里就稍微提一下我的个人出行,拍摄习惯,


 


携带装备:由于我是佳能党(相机5DMARK III),宽容度、暗噪、长曝能力BALABALA不谈了,懂得自然懂,所以90%情况下,我会使用堆栈的手法来拍摄城市风光。


 


那么一般的室外情况下,必备的器材自然有:




1、你所拥有的,画质最好的相机,成像最好的超广镜头,视情况而定的长焦镜头,以及一颗有着大光圈的广角(中、长焦等同样视情况而定),以及遮光罩等配件稍微防眩光,保护镜头之类的。


 


伦敦——大本钟与威斯敏斯特桥





有着较大光圈镜头的用处:狗头佳能50 1.4拍摄的伦敦——旋转木马与大本钟





2、请随时带着一根有着延时功能的快门线(防止抖动,定时快门各种黑科技你值得拥有,淘宝搜索即可,一搜一大把),哪怕你有时候忘了带脚架,也许装上快门线将相机架在路边的护栏上就能挽救一下呢?


 




伦敦——雨后的碎片大厦日落





3、一个自重足够,足以应付恶劣天气的脚架&能适应多种用途的云台,以及两种不同的快装板,普通的,贴合机身的快装板,L型快装板(用于接片用的神器),P.S最好再配一个站立高度只有20cm左右的小脚架以防一些场合不能架大角架(建筑内部一般都不让用脚架,很低的机位需要趴下来的时候,使用快门线+小脚架有奇效,窗台等等的地方)的时候隐秘作战~




伦敦——千禧桥上的粉红日出




 


4、 虽然我不用滤镜,但是常备一片ND1000,偏振镜,GND,滤镜支架在包里还是有用的。


 


5、一些必要的防极端天气的用品,一把伞骨足够坚韧的好伞,防止器材被雨水之类的淋湿很重要,背包防雨套等等。


 


6、星相APP:我自己使用的是StarWalk 2(需要付费)来观察日出日落时间,方位,同理也可以用此APP来寻找月升月落时间方位,以及银河的大致位置,强烈推荐。



 


7、修图用的装备:随手一提的,强烈推荐数位板,有条件的上Wacom影拓系列就行,画蒙版能力谁用谁知道。




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出行时间以及机位寻找策略:1、日出前的一小时半必须处于机位附近,你需要足够多的时间来考虑机位,寻找太阳方向,拍摄素材(之后会详细提及),以及……与老法师们抢机位!日出前的五分钟左右以及日出后的五分钟左右是最适合的拍摄时机(以可查询到的天气预报之类的信息中的日出时间为参照)当然,如果身处高海拔的高山之上的话,这个日出时间必然会大幅推后。




伦敦——伦敦眼日出 


2、同理,日落前的一小时班也请尽量到达机位附近,日落前的半小时到前5分钟,是最适合拍大逆光场景的时机,应抓紧拍摄,因为实际上太阳在天气预报中显示的日落时间之时,已经几乎隐没于地平线之下了。




伦敦——金融城日落



 


3、日落后的半小时左右是非常适合拍摄夜景素材(尤其是光轨)的时机,此时天色不算太暗,天空仍保留有晚霞的余韵,同时由于光比不算太强,此刻拍摄的城市夜景中的灯光便不容易溢出。




伦敦——Albert桥的夜景


 



4、大晴天是我最不喜欢的一个天气,没有任何的天空细节可言,加之拍摄几个黄金时刻之时除了大逆光也是毫无亮点。而当天气不给力的时候请不要懊恼,如果只是和风细雨的话,那么请带上你的雨具,大胆出门吧,雨天的品光比配上阴郁的调子很容易便能营造出一种忧郁、静谧的氛围感。而如果是清晨,你有高几率遭遇晨雾,如果碰巧雨停了,天气逐渐放晴,你也许能收获到毒德云,甚至丁达尔,以及彩虹呢?比如台风天就是拍摄城市风光最佳的时机。


伦敦——雨中公交



伦敦——塔桥雨中日出



伦敦——雨中的Battersea发电站日落


伦敦——雨中伦敦眼




伦敦——雨中千禧桥日落



福州——台风后的鼓山眺望福州




5、风光中的前景是个非常重要的元素,而找寻一个合适的前景/如何避开无用的前景往往是前期寻找机位时最困难的一件事儿,我的个人习惯是,在做好万全准备,比如不嫌穿的土的话请尽管穿上冲锋衣套装+登山靴,在不违背法律,进行无视地形的移动吧!比如爬悬崖峭壁翻墙趟烂泥balabala,拍风光正是如此,切莫因为一时的犹豫与胆怯而事后后悔自己当初没有迈开那一步。




伦敦——塔桥路中央






伦敦——金丝雀码头时间切片





韦茅斯——星空下的灯塔







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接下来讲一些与城市风光后期相关的手法:


1、平均值堆栈的使用


 


索尼大法好!堆栈大法好!


 


关于平均值堆栈的基本入门使用以及科普请认真阅读这两篇文章一篇是半岛雪人前辈的科普说明书:http://www.starstail.com/StackMask.htm#yingyong


一篇则是焦爷的堆(索)栈(法)教(洗)学(脑)贴:http://voidshatter.lofter.com/post/25a211_4012fc2




我就不多说堆栈是什么,该如何使用基本的堆栈了,只讲一下稍微进阶的使用方法。


 


使用堆栈最大化提升画质潜力


 


顾名思义,平均值堆栈主要两个用处,一个是模拟慢门,一个是降噪。大部分时候我两者都一起使用,不过由于我是佳能用户,所以降噪是最主要的用途。


操作流程因人而异,可以直接载入原RAW文件到堆栈,然后平均值堆栈后再使用Adobe camera raw进行曝光调整,不过我建议还是先使用Lightroom进行基本的预处理,保存为RAW,再导入到Photoshop中进行平均值堆栈。


使用Lightroom批量处理拍摄的所有堆栈用素材,以伦敦眼日出这张图为例,我个人习惯是将高光暗部分别尽量多的,拉到细节最完整的程度以后,





加上一些基本调整,比如镜头矫正、锐度初步调整balabala,



之后批量输出为raw格式(原始格式),再打开Photoshop进行平均值堆栈。



可以看出此时单张的暗部非常的惨,全是暗噪。。。





尽管两者在信噪比的控制上差别并不大(图1为先LR再堆栈,图二为先堆栈再ACR,两者参数一样,300%放大图)






但先使用LR再堆栈这样做的最大好处就是更加灵活,可以一开始就进行自动镜头矫正(堆栈后无法自动识别镜头),锐化等处理,而不用担心堆栈后再锐化出现的白噪点。




最大化运用堆栈素材


 


我几乎不用滤镜来进行长曝的原因不仅仅是机身的自身的长曝缺陷,更多的是因为使用堆栈模拟的慢门有更多的操作空间。


在拍摄堆栈素材的时候请不要低头玩手机刷朋友圈之类的,很无聊是肯定的╮(╯▽╰)╭请务必留意一切能利用的,经过镜头前的元素,比如水面上的船,天上的飞鸟,树梢上即将落下的枯叶等等等等,你更可以让小伙伴充当你镜头前的点睛之笔,后期稍加筛选,再搭配上Photoshop中的蒙版功能,即可轻松营造出有着动静结合的戏剧性场景。


 


同样的,你也可以手动的控制曝光时间,更加强化动静结合的戏剧性,以这张塔桥的雨中日出为例:




素材:行人与光轨 


素材:船与光轨



素材:鸽子



素材:光轨



最终效果图





也正是因为堆栈的灵活性,我才总是使用堆栈来辅助完成我的时间切片,两篇时间切片教程新手向 & 中级进阶向




2、黑科技——图层模式


 


每个图层混合模式都非常神奇,除了最为熟知的柔光模式,我用的最多的便是图层模式——变亮。简单来说,图层模式——变亮的作用机制就是比对图层之间的像素信息,最后替换/保留较亮的那个像素点。所以这个图层模式可以说是一个最高效率的选取、保留图片中高光部分的方式,反之,图层模式——变暗则是保留较暗的像素。


稍微举个例子来说明其作用机制,以这张金融城日落为例。




我在图层上方新建了一个从纯白——纯黑的渐变图层






选择图层模式——变亮,可以明显发现左边完全被替换为白色,因为纯白色代表的最高亮度的等级,而由于之前后期的不当所造成的白边也被保留下来了。。。





同理,图层模式——变暗,最右边被完全替换为较暗的黑色,而天上的飞鸟由于是剪影也得到了保留。





那么说一下一般我是怎么用的,几个方法都很简单无脑。


 


和堆栈素材的结合应用


 


尽管拍摄夜景的最佳时机应当是从日落后开始,但是不可避免的,灯光的亮度或多或少的还是会溢出,所以如果不嫌麻烦的话,我倾向于拍摄多组素材来手动控制曝光。




E.g.在刚刚亮灯/亮灯前拍摄一组素材作为底,再在日落后拍摄一组完全亮灯的素材作为灯光用,最后使用图层模式——变亮,搭配蒙版,叠加上去,这样做既能强化夜景中的灯光效果,又能防止高光溢出,同理,反其道而行,使用完全亮灯之时的图作为底配合图层模式——变暗,再叠加灯光效果稍暗时拍摄的素材也完全可以,只不过工程量就明显大了许多。


以这张金融城日出为例




日出前的亮灯街景,可以看出画面的高光略微过曝溢出,尤其是几盏灯,同时整体光比反差较大,暗部偏暗。





日出时街上的灯已然都熄灭的差不多了,此时光比正常,并且红绿灯的绿灯也没有溢出太多,天空曝光适中,所以我选择使用这张图打底,而亮灯的那张图作为高光素材用以控制高光。





将亮灯时的那个图层的图层模式修改为变亮,整体光比立马好了许多,但是灯光部分还是溢出,天空还是稍微过曝,同时右下角有个鬼畜的车出没,此时使用蒙版稍加修饰即可。    



使用蒙版稍加擦除了一些不必要的元素后




以及最终的效果图:(飞机为同机位原位置,使用图层模式变暗添加即可)





当然,如果对于后期见光死或者认为这是合成的朋友,还是循规蹈矩的,在日落后的那半小时左右尽可能的拍摄吧。


 


请尽情发挥一切与光有关的元素的价值


 


这个方法应该很多人都有听说过,不过我还是再提一下的好,最常用的使用方式就是光轨的叠加,使用脚架+快门线,同参数同机位拍摄多组相同构图不同光轨的素材图,后期结合图层模式变亮以及蒙版有选择性的筛选光轨即可。同样的,飞机轨迹,船的轨迹也可如此操作。


具体操作和前一点举得例子如出一辙,我就不展开说了,用几张图做例子即可。




伦敦——The Three Gates



伦敦——滑铁卢大桥



谢菲尔德——有轨电车道





此外,拍摄烟火的时候也可以如此操作,由于燃放烟火时的光比极其复杂混乱,太多的烟火同时出现反而容易让画面大幅过曝,所以使用稍微高速一些的快门拍摄连续拍摄数量尽量少的烟火多组,后期使用图层模式变亮自己手动有选择性的筛选能很好的缓解由于烟火太多导致的过曝、画面过乱等现象。


爱丁堡——新年烟火时间切片





同理,前期拍摄结束之前,可以刻意的拍几张虚焦作为素材,后期时使用图层模式变亮搭配蒙版叠加在图上,也许会有意想不到的惊喜呢?而我在制作时间切片时也会大幅应用这个技巧。


 伦敦——伦敦眼夜景



伦敦——大本钟与留念者




使用图层模式——颜色、明度来精确调整


 


一般来说,最为严谨的调色方式之一是用LAB模式调色,即改动颜色的同时不会影响明度,而RGB模式由于计算方式,R+G+B=明度,调整色彩/明度的时候不可避免的会相互影响到,所以在每次建立新的调整图层,比如曲线、色阶、色彩/饱和度、色彩平衡等的时候,我都会按照用途将图层模式分别修改为色彩或明度以最小化由于两者的相互关系所造成的画面影响力。


具体操作请见我上一篇教程,电影风格后期教程中有多次出现:http://ken-cyf.lofter.com/post/2397e1_681b421




3、影调的建立


 


我目前阶段的影调是建立在模仿电影风格的调色基础之上,所以我的策略都是先用3DLUT打底,以奠定基础的色彩的色相&明度关系,最后再使用调整蒙版结合一些插件与Lightroom完整细化的调整。具体操作方式和上一点提及到的,我所写的电影风格后期教程如出一辙,传送门君




而3DLUT使用请见以下文章:




 @Andrew Fang-FAKETO F大爷的贴吧LUT整合贴:http://tieba.baidu.com/p/3632792201?see_lz=1




据说每天扔楼下的东西都价值一套帝都一环公寓的天焦壕 @跑焦-FAKETO 的LUT入门使用教程:http://paopaopaojiao.lofter.com/post/291f18_3b27f39




依旧是我桑拿团男神木西的LUT教程:http://blog.renren.com/blog/249353869/926869609




人称桑拿团布列迪的 @曹迪.Saunato.Chihato 曹迪纪实巨师的LUT详细教程:http://cdplayer33.lofter.com/post/484a4_14c4338




色影无忌上的LUT讨论帖:http://forum.xitek.com/forum-viewthread-tid-1331037-extra-page%3D1-ordertype-2-t-1426208383.html




4、蒙版与图层样式


 


关于蒙版的使用方式有太多太多,我这里只稍微讲一下我自己常用的方式即可。


 


亮度蒙版的灵活应用


 


简单来说,亮度蒙版的原理就是根据图的暗部、中间调、高光来分别建立通道,然后再根据所需建立选区即可。具体的操作不做赘述,灰度蒙版使用教程,百度一下就能搜到蛮多,不过还是我桑拿团男神木西 @木西.Saunato.LoFoTo 的最直观:http://blog.renren.com/blog/249353869/922509378?bfrom=01020100200


 


我一般使用半岛雪人前辈的付费版插件来建立所有亮度蒙版,当然免费版的也是可以的,所以我的操作都以此插件为例,插件下载传送门:http://www.starstail.com/DownTerm.htm




在建立了亮度蒙版的时候,通常情况下是直接照搬通道里的选区建立一个一模一样的蒙版,这样做有个很大的缺陷,那就是虽然你建立了一个针对某个曝光等级的蒙版,但是实际上如果你要对一张元素比较复杂/曝光区分比较明显的图的亮度蒙版进行修改或者是你只是想做出局部的调整,会很容易造成误伤。比如一张大逆光的图,前景建筑死黑,背景天空高亮,此时你在原封不动照搬亮度蒙版的情况下,对建筑与天空交界处做出修改,极其容易误伤。


所以我的建议是, 先建立空白蒙版/填充了100%黑色的蒙版,然后按住ctrl(command)点选需要的通道,建立选区,再使用笔刷,根据需求来刷出你需要调整的区域。这样做的好处是,因为有选区的限制,加上笔刷的透明度可以自己把控,可以很轻松而且灵活的建立局部的亮度蒙版,而不是每次都需要先建立针对全图的亮度蒙版再重新回来刷。




以这张伦敦金融城——独行者为例





可以看出这张图背景中央的天空和两侧中景的建筑明暗反差极大,天空为最高亮的区域,而假如我只想对正片天空做出处理,此时自然应当建立针对高光的蒙版,



    


假设我直接套用整个高光蒙版,再进行细化处理,那么此时就要使用笔刷进行删减工作,同时由于缺乏选区的限制,所以不可避免地会误伤到周围的建筑。





而如果我先建立一个纯黑的蒙版,再按住ctrl(command)+左键点击所需通道,建立选区,再使用笔刷大致刷出所需区域,明显准确度提高了许多,也简单了许多。





同理的,将亮度蒙版和色彩调整图层结合应用也可以更加精确地控制色彩,即不仅针对部分色彩,同时更加细化地将具体色彩划分为不同的亮度等级进行调整。


 


蒙版与图层样式的结合应用


 


在图层模块双击某个图层即可打开图层样式。我最常调整的是图层样式里混合颜色带功能中的下一图层。按住ALT(Option)键,拖动黑色箭头的右侧半个箭头或者白色箭头的左侧半个箭头即可。具体原理参考色阶的作用机制,不需要深究,比如那半个白色箭头的作用是减少该图层对底下所有图层:“高光部分最高亮部分的影响力”,黑色箭头同理,如果拉动整个箭头的话则是先压缩了高光的影响力还顺带削弱高光最亮部分影响力,而下一图层和本图层两个调整条的区别就在于,本图层是以当前图层的色阶为样本进行调整,而下一图层则是以下一图层的色阶为样本进行调整。




依旧用这张金融城日落&黑白渐变图层来举例:



我将本图层选项条的右侧白色箭头整个稍微拉动一下,变化非常直观,非常简单明了的诠释了什么叫色阶压缩,即本来70-100称之为高光,但是压缩后,可能就变成了40-70为高光,也就是部分暗部反而变成了高光。





只稍微拉动一下半个白色的箭头的话,则是渐隐的消失。





接下来改动下一图层选项条的整个黑色箭头,可以看出,由于色阶压缩,下一图层中的右侧的灯光部分,本属于高光的部分竟然显现了出来。





而如果只拉黑色箭头的右半部分的话,则是明显只会显现出下一图层的暗部部分。





5、建筑质感的强化


 


一些前期方面,比如通透度啊之类的就不细谈了,我只从后期可以用到的手段来说明。


 


Dodge & Burn ——减淡加深


 


减淡加深工具,简单的来说就是一个手动的去提亮(减淡)、压暗(加深)局部的工具,而建立减淡加深的方式茫茫多,我只举一个最简单的建立方式。


 


新建两个新图层,分别填充50%灰,修改图层模式为柔光,






并分别套用亮度蒙版中的,高光和暗部蒙版,即高光蒙版用以针对性地减淡高光部分(让亮的部分更亮),暗部蒙版则是用以加深暗部部分(让暗的部分更暗)。






然后使用工具减淡加深(快捷键O),我一般将减淡工具的曝光度定为50%,加深工具为5%——10%,





基本策略就是加深工具对阴影部分使用,减淡工具则是对着高光使用,原理就是通过提高局部的对比度来强调质感。




减淡加深前后对比图





 


黑白调整图层


 


黑白调整图层是个神奇的图层~他的工作机理不仅仅只是降低所有颜色的饱和度,同时也在调整每个色彩通道之间的明度关系(一本正经的口胡--)


所以将黑白调整图层的透明度设置为大约12%左右,再手动修改红色——蓝色等的明度,即增强色彩之间的对比度关系的同时,又能稍微降低饱和度,变相的强化了质感,请自行实践,我就不举例了。


 


高反差锐化


 


我最常用的锐化方式,具体建立方式很简单无脑,按shift+alt(optionl)+ctrl(command)+E盖印所有图层,点选滤镜——其他——高反差保留,像素根据图片总体像素来定,以5D3的像素大小为例,我一般选择3.5像素,最后点击确定,图层模式可以选择柔光(平滑柔和的锐化),也可以选择叠加(高质感的锐化),根据个人口味而定。




而在锐化前建立一个黑白调整图层先行强调一下质感,再使用高反差锐化的效果,谁用谁知道~依旧请自行操作,不举例了。




6、 图像保存与上传


 


重要的事儿说3遍,上传网络图床谨记使用sRGB格式!上传网络图床谨记使用sRGB格式!上传网络图床谨记使用sRGB格式!




PS中的菜单栏——编辑——转换为配置文件,选择sRGB格式即可。





LR中右键图片——导出——文件设置——色彩空间,选择sRGB格式。







 7、一些我收集的自学用材料(必须翻墙!)




作为一个时差党,不得不感慨墙内墙外的自学环境的资源获取率差距之大,称之为天差地别也不为过。




我最主要看的还是Youtube上老外出的视频tutorial来练习后期,自己也收集了一些,在这里分享一下。


鉴于未经许可私自下载别人的视频用于二次演绎,是个非常有损职业道德事儿,同时我并没有得到对方的转载许可权,我只能附上原链接地址,让各位自行翻墙,自行浏览学习了。




请务必使用翻墙工具自学!这真是个开启新世界的大门,当然,别(四声)问我怎么翻墙,用啥翻墙……





顾名思义,带有Youtube后缀的都是视频UP主(他们本身也都是真。商业摄影大神),之后几个是设计博客,以及Adobe官方的色轮。视频由于重复率太高,我就贴一些重点我推荐观看的视频/UP主即可。




Phlearn Photoshop and Photography Tutorialshttps://www.youtube.com/channel/UC47XN5bhLTBH5TRFyKaUpKg




各种黑科技,N多小技巧,推荐全部观看。吾有一友日夜观摩(假期把Phlearn当电视剧看全看完了……),而今此子坟头草丈许。




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Jimmy McIntyre :https://www.youtube.com/user/TheJimmymac20/videos




我的灰度蒙版启蒙,32bit HDR新世纪大门的开启者,顺带一提,32bit HDR是仅次于堆栈的,提升画质的真。黑科技,但是前提是拍摄环境足够稳定,否则后期时候HDR无法对齐图层,锐度损失极大甚至造成废片。




英语好的童鞋最好看一下jimmy的这个视频,强烈推荐,关于32bit HDR和灰度蒙版的实际操作:https://www.youtube.com/watch?v=p9zUK8pOEgQ




我也以这张鼓山丁达尔为例简要说一下。




使用包围曝光+高速连拍,拍摄一组从-2EV到+2EV的RAW,并在LR进行镜头矫正,以及每张图的高光阴影等微调,






多选,右键——在应用程序中编辑——在Photoshop中合并到HDR PRO





导入PS中后,勾选移去重影,在AdobeCamera Raw中完成色调调整,注意,最关键的一步,这里模式要选择32bit而非默认的16bit,因为16bit的HDR虽然可以直接进行调整,但是因为算法问题会大量损害画质,而32bit的HDR却是利用多张不同曝光信息的图合成出来的超级RAW文件。不过初看之下,32bit的原图非常的灰,但是如果对其进行后期调整的话,就会明显发现,32bit的图明显比16bit在调整空间上强了不止一筹。





而因为32bit的原因,Photoshop中只有Adobe camera raw能处理的了32bit的图,所以点击右下角ACR中的色调,在ACR进行微调,同样的,拉低高光,提亮暗部,S型曲线增加适当对比度,增加饱和度,





导入PS,保存为32bit TIFF,放入LR进行编辑。





对比一下LR中读取的32bit 和 16 bit HDR的原图,可以发现两者无论是在色彩丰富程度上,明度层次上都有着巨大的区别。






之后就是根据个人习惯,在LR中进行简易调整即可,大致思路为,增强清晰度,对比度,压暗前景,稍微压暗上方高光,强调中间部分的存在感,对阴影填充蓝色,高光填充橙黄色,作为对比色,凸显戏剧性。





最终效果图





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法国佬Serge Ramellihttps://www.youtube.com/user/cmoeu/videos




他的视频严格来说质量参差不齐,很少出现干货,但是一旦出现干货都是新世纪的大门,而且……他的法国口音……




重点推荐的也是他的关于Light Room结合32bit HDR的应用视频:https://www.youtube.com/watch?v=tq0H6nQMdNk




以及一个几乎全是废话,但是中间匆匆闪过的一篇文章开启了我电影风格影调新大门的视频:https://www.youtube.com/watch?v=fz4vK9yaqUk




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Photoshop Training Channelhttps://www.youtube.com/user/photoshoptrainingch/videos




这哥们直接叫自己PS Trainning了可见其屌炸天程度╮(╯▽╰)╭


干货蛮多,重点推荐观看:


电影色调初步建立:https://www.youtube.com/watch?v=GFuenozbiE0


关于图层模式的简易解释及理解方法:https://www.youtube.com/watch?v=zKiSUBWAObA


如果使用黑白调整图层&高反差锐化加强质感:https://www.youtube.com/watch?v=RPixREc8l00




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Steve Arnold:https://www.youtube.com/user/stevearnold79/videos




这哥们视频很少,但是很喜欢手动HDR+减淡加深,不熟悉风光减淡加深的童鞋可以多看看。




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CreationNationhttps://www.youtube.com/user/Flew2012/videos




这哥们全是关于特技的,我认真看完了他的蝴蝶系列三部曲,感觉受益匪浅:https://www.youtube.com/watch?v=N2V2xsxVmIs




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最后是真正开启我新世纪大门的ZEVENDESIGN:http://www.zevendesign.com/




这哥们实际上是一个平面设计博客,涉及电影海报、摄影、插画等等,每篇文章都是满满的干货(至少对我这个设计门外汉来说),而且他自己还开了个Youtube专门用来吐、槽设计……传送门




重点推荐他的两篇文章(强烈推荐哟):图片景深氛围营造方式:http://www.zevendesign.com/creating-depth-art-photography/




色彩协调理论:http://www.zevendesign.com/color-harmony-hulk-wears-purple-pants/




以及感谢远征脑丝的 @#Bravo·远征-FAKETO 翻译版:


电影风格&景深氛围


色彩协调




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最后,老惯例,附赠一个PSD,金融城日出的小图PSD文件以及LR设置。




链接: http://pan.baidu.com/s/1mhzGtkO 密码: 8s7s




都忘了打广告咯……




新浪微博:http://www.weibo.com/cyf1993




知乎:http://www.zhihu.com/people/Air-Cyf




欢迎关注,邀答,不过如果只是一些基本的说明书式的问题,或者空泛的大问题or XXX摄影师的后期该怎么做到的,请勿扰。




谢谢各位的耐心阅读,未经许可,严禁站外转载。

3DLUT入门用法以及一些小心得

跑焦-FAKETO:

 


这是 @Air君·Saunato·LoFoTo 大神运用3DLUT的作品


这是借用昔年大神 @昔年Olivia 用3DLUT的片片


这是一些本人用3DLUT的拙作


最开始,应该是几个月之前看到 @木西.Saunato.LoFoTo 楠神在从网的教程分享,当时惊为天人,发现竟然还有这么神奇的东西(请原谅我的无知)

再之后英伦细雨的大神也在lofter上进行了教程分享:

http://cdplayer33.lofter.com/post/484a4_14c4338

然后我要做的事就是,整合一下3DLUT的用法,让大家看完就能直接用3DLUT

当然,3DLUT用法很多,我只是整理了最基础的LOG+LUT的用法,更高端的配合亮度蒙版的做法就不再赘述

首先用LR打开一个raw(用LR只是个人习惯,ACR和LR的实际效果是一样的)

然后我对照片进行了剪裁和曝光等调整,为了模仿电影,当然是21:9啦(2.35:1)

然后下一步就是很关键的一步了,就是加载log

究竟什么是log呢,大致来讲就是强制这张照片的直方图全部集中在中间,以达到电影机直出的效果,因为3DLUT本身就是给电影机现场回放用的预设,所以理论来讲如果想使用3DLUT,就应该先加载log

至于log是如何加载的呢

先放出网盘链接:

http://pan.baidu.com/s/1o69f2yQ

下载下来解压缩之后,把里面的配置文件放到这个路径




涂红部分是这个电脑的用户名

在这个时候,你点开上上图红框的那个位置,就会有visionlog这个选项了,当然在ACR里面也会有这个选项,之前说了,LR和ACR都是一样的


如果用LR的话导出一下进PS,如果ACR直接进PS


然后就是PS里面的操作,在PS界面中,找到颜色查找(图示红框框那个)


单击一下颜色查找,就会出现这个界面

然后就是载入3DLUT了

然后就是选你喜欢的3DLUT套啦


对于用什么LUT好,怎么用,大家可以多看桑拿团大神的教程,我这种渣渣就不误导大家了

顺便提醒的就是,3DLUT是可以叠加的,也是可以搭配亮度蒙版使用的

最后就是3DLUT的下载:

http://pan.baidu.com/s/1sjsKr0L

还有就是,3DLUT只是后期的一部分,并不一定只套LUT就能好看,个人觉得需要套LUT之后再进行一些调整

还有就是,经过我的摸索,3DLUT在阴天和晚上用效果一般都会比较好

哦对了,别忘记加黑边哦,写个字幕就更好了

当然,LR加黑边的插件我是绝对不会告诉你们的






Luminosity Mask+3D luts(所谓达芬奇电影级调色)使用实例分享

曹迪.Saunato.Chihato:

 补充:得再次说明一下..有的小伙伴觉得这里面的东西太复杂..的确..因为我把好几个东西写在了一起..这篇主要的意义是给大家推荐了很多个后期中很强大的工具.至于这几个工具的教程和原理都附在最前面的链接里了..真正想研究的小伙伴请仔细看链接里的内容…木西写的非常仔细了..工具怎么用完全取决于人..这只是一个使用示例.用好了或者怎么用有无限可能.. 接触摄影也算有段时间了,后期流程啊什么的都是自己找各种大神们的分享一步步慢慢摸索出来。昨天有幸跟咱们英伦细雨楠神(Lofter: @木西.Saunato.LoFoTo )请教了一番关于LM+3D luts的调色后期流程,被楠神的分享精神深深的感动了,共同分享才能共同进步!学到了这样的好东西,于是决定写一篇使用实例和介绍推荐给大家,我个人也是第一次尝试这样的后期流程,水平层次还不够大家见谅,欢迎大家更好的分享和建议!至于这两者的使用教程楠神以前写得非常详细了,就不再赘述了。

 

首先,

关于  我们必须要感谢半岛雪人大神自己做出的startails这个免费的PS插件!绝对的业界良心之作。主要用于堆栈(多张合成模拟长曝光、合成星轨等)和Luminosity Mask蒙版。学习原理和下载使用请看色影无忌原帖。传送门:   http://forum.xitek.com/thread-1034692-1-1-1.html

 

Luminosity Mask使用教程请看楠神写的非常详细的人人日志”分享帖:“我有特别的后期技巧”————LM应用篇(抛砖引玉,引砖也无妨)“

传送门:http://blog.renren.com/blog/249353869/922509378?bfrom=01020100200

 

3D luts(lookup tablet)所谓达芬奇电影级调色详细使用教程请看楠神写的非常详细的人人日志”3D lut(Lookup Table)调色法简易教程“ (关于luts预设下载在这篇中都有链接)

传送门:http://blog.renren.com/blog/249353869/926869609?bfrom=01020100200

 

 

最后,差点忘了这个后期流程中的一个好东西,感谢英伦细雨龙总 图虫ID:Bonnieazuresky

分享的Film Curves预设(这次真是把所有好东西都分享出来了)

下载链接:http://pan.baidu.com/s/1c0re9A4

 

好..前面的都是非常重要的使用教程..接下来我选Coventry Church组图中的一张来介绍使用实例

传送门:http://cdplayer33.lofter.com/post/484a4_14c0940

 

这组都是用Leica M9 +Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH拍摄的(至于有人会觉得M9本身味道就很好不需要后期这类无后期主义的讨论就不在这进行了,数码不后期?我不赞同,见谅)

 

首先上一张原图和最后后期完的对比图:



 

OK,进入正题

1.第一步将RAW文件导入ACR


同楠神luts教程,把所有细节都给拉出来并且尽量堆到中间去。对比度最低,高光和白色最低,黑色和阴影最高。这个有点Cinestyle的感觉,用过佳能视频插件的小伙伴们都懂的。其实用luts的后期修图流程跟cinestyle拍摄,然后后期调色通过颜色查找把色彩加回来的原理是一模一样的。然后你会得到图中这样的照片,楠神称之为“全动态范围”。众所周知eicaME/9/9P的CCD的宽容度是见不得人的,所以能够调节出来的细节只能有这么多。(楠神别怪我原句复制了)

2.使用Startials插件将各灰度自动提取出来分为十八层(这功能叼炸了有没有!!!)

3.点击颜色查找,在3D lut选项中加载你所喜欢的lut(本人比较喜欢Kodak2393作为最底一层,在最后我会分享几个目前用着觉得还不错的lut,具体哪个好,见仁见智了)看图中照片能发现初步效果了。 

4.这是一个无意间的尝试,发现lut可以多层叠加达到自己想要的效果,可以很大限度的提取中间调的细节,这次再次通过颜色查找添加Kodak5218的lut。自我感觉效果还不错。



5.同理,继续添加Filmstock的lut(注意多次添加的时候需要控制图层透明度,免得多次叠加后太重)OK,现在效果初见。

6.接着我们就用到LM和龙总分享的Film curves了,按住command(win是ctrl)点选不同的通道,可以看到不同的选区,这张我想给高光加点的德蓝,于是选择了亮调1使用了velviaesque的曲线预设,立马更加毒德大!


7.同理,给暗部添加一色调,我选择了暗调4使用了cross process的曲线预设。(注意,曲线预设等于给了你一个简单快捷能看到效果的调色思路,至于具体使用还需要根据需求来自己调整)


8.当时觉得中间调的红色有点过,于是又点选合适的通道多添加了一层曲线和饱和度控制一下。并且觉得之前添加的其中一个lut不合适于是取消掉了它。

9.总体看一下对那个层次不满意,通过LM点选不同层次的通道使用曲线精细调整一下。


10.再介绍个懒人用的好东西,startials里面的全局锐化功能,注意自己调整合适的透明度。(关于锐化以前看到过很多大牛写的文章,锐化里的学问多了,这个是像我这样懒人用的简单快捷点嘿嘿)


差点又忘了,在最后锐化之前我会用Topaz的降噪插件DeNoise做一遍降噪,至于降噪的强度自己选择就好。

 

Fianl.非常简单十步之后就可以出图了,用楠神原话说:“好了一张电影一级调色级别的片子就有了真是简单粗暴。”笑~~~


其实吧,修这张的时候我还是偷懒了,这个办法可以更加精细,其他有几张图修的时候我会通过LM选区之后再加熟悉的lut再通过蒙版微调这样会更加精细。或者用楠神的办法还可以加载德蓝的LUT,然后利用LM把高光遮住就有了暗部德蓝,再把高光搞成其他调子。一样的。

 

同理,LM是个非常高大上简单易用的东西,LM不仅仅可以配合lut配合curves预设使用,风光类的片子推荐配合使用我用的最多的Nik系列 Color Efex pro。之前有朋友问为何你风光的片子看起来这么明亮,颜色和层次很漂亮,问我是如何调色的,偷偷告诉你,就是用Efex修的。强烈推荐里面的淡对比度这个选项,用好了非常强大,一般人我真不告诉他,至于Efex的使用又是另一个套路了但是都很简单我也都是自己一点点去尝试一点点去摸索的。回到正题,用Color Efex pro修了之后再配合LM用蒙版擦掉不想要的部分,这样分层修图简直有如神助。

 

好了,我这个使用实例和分享基本上就是这样了,个人后期的技巧和水平就在这了,我用的方法都是比较简单的,看得上的可以尝试着用一下。恩,我这第一次写分享就已经是一下子毫无藏私的把全都拿出来分享给大家了,拍砖和吐槽的话求轻点,欢迎各种建议和补充。很多大神们应该有更牛逼的后期流程,我也很想学啊!期待大家都能分享出来,还是那句话,共同分享共同进步!

 


 

唉,记性不好,又忘了,最后补充几个经测试靠谱的lut预设清单,具体效果大家自己试吧(欢迎分享及补充):

1.Kodak2393constlamp

2.Kodak52182313

3.Cinematic

4.filmstock

5.lomo style

6.ice queen

 

 

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